Лестница «по месту»

Изготовление лестницы как и возведение каркаса крыши - одна из наиболее сложных задач, возникающих при строительстве дома. Архитекторы любят изобретать экзотические лестницы и часто проектируют их, не считаясь с реальностью. Но практически любую из них можно построить с использованием плотничьих типовых приемов.

Лестница, о которой пойдет речь, соединяет первый этаж с новой надстройкой и состоит из двух маршей, разделенных площадкой. Еще одна площадка на втором этаже ведет к короткому маршу длиной всего 8 три ступеньки. Оригинальность проекта — в деталях. Традиционные дубовые балясины и крайние стойки хорошо сочетаются с дубовыми полами верхнего и нижнего холлов. Перила, сделанные из светлой пихты, гармонируют с отделкой окон и дверей.

Тетивы на наклонных стенках

После монтажа каркаса стен и изготовления крыши я определил высоту лестницы, измерив расстояние от существующего дубового пола нижнего холла до верхней плоскости основания чистого пола верхнего холла. Учитывая толщину дубовых планок покрытия пола на втором этаже, прибавил еще 8 мм. Полученное значение разделил на количество ступенек и получил их высоту. У нашей лестницы высота ступеньки составила 200 мм при ширине 225 мм.

Ширина площадки между двумя прямыми маршами составляет 1,8 м при ширине каждого пролета 900 мм (минимальный разрешенный размер). Я начал с возведения каркаса лестничной площадки. Здесь хитрого ничего нет, и я использовал стандартные пиломатериалы и типовую строительную технологию, применяемую при возведении каркасных стен. Тетивы сделал из досок 50x300 мм. С внешних сторон они опираются на треугольные перегородки, а с противоположных -прибиты 150-мм гвоздями к обвязкам каркаса каждой стены (рис. 1). Для крепления гипсокартона между стойками установил проставки из обрезков досок 50x250 мм. После возведения лестничной площадки и установки тетив временно уложил проступи и не трогал лестницу до завершения работ с гипсокартоном.

Крайние стойки и проступи

Крайние стойки сечением 100x100 мм сделаны из чистой, сухой пихты. Нижние концы каждой стойки я подгонял к тетиве (рис. 2) или балке — окантовке лестничной площадки. Каждую стойку в вертикальном положении крепил к каркасу на клею и дополнительно фиксировал парой болтов М10. В местах, где нельзя поставить болты, использовал полдюжины 100-мм оцинкованных шурупов, завернув их под разными углами.

Мне удалось достать дубовые заготовки и для экономии средств я решил изготовить проступи, подступенки и панели самостоятельно. Из нескольких широких досок длиной около 2,4 м, которые можно использовать для панелей и подступенков, выбрал достаточно широкие заготовки чтобы распустить их на 125-мм доски. Для отделки проступей с открытых сторон планировалось использовать окантовку 30x30 мм со скругленным ребром. Ею же можно отделать проступи вокруг крайних стоек.

В мастерской я разрезал заготовки пополам и склеил их ребрами, получив для проступей доски шириной 250 мм и длиной 1,2 м. Так как доски были выпилены из одной заготовки, рисунок хорошо совпадал и проступи смотрелись лучше, чем покупные, сделанные из планок шириной 50 мм.

Затем я пропустил все дубовые детали через фуговальный станок и после пары проходов получил их толщину 20 мм. После чего профрезеровал ребра и обрезал все детали в размер.

Сборочные работы

После установки гипсокартона и уборки мусора я перенес в дом все дубовые детали лестницы. Снял временные проступи и установил панели. Со стороны стены они легли на Гипсокартон и вошли в зазор между тетивой и обвязкой. Затем подогнал верхние и нижние концы панелей, зафиксировал их на месте и разметил запилы для проступей и подступенков. Для установки панелей воспользовался поверочной линейкой. Панели прикрепил к каркасу 50-мм оцинкованными шурупами. Все отверстия для шурупов заглушил пробками.

Установку проступей и подступенков начал снизу — подогнал первые два подступенка, а затем первую проступь. Каждая из них должна быть размечена на панели. Так как заготовки были длиной 1,2 м, при ширине пролета 900 мм у меня был запас на подгонку.

Я поднимался вверх, чередуя подступенки с проступями, крепя подступенки к внешним панелям, а проступи -к тетивам 120-мм оцинкованными гвоздями и ПВА. С тыльной стороны каждого подступенка я завинчивал 50-мм оцинкованные шурупы с шагом 225 мм в заранее просверленные отверстия в соседних проступях и такими же шурупами крепил переднее ребро проступи к подступенку под ними. Детали также проклеил. Заднее ребро верхней проступи я крепил к обвязке, которая на шурупах и клею зафиксирована на каркасе. Там, где подступенок примыкает к крайним стойкам, проверял вертикальность стойки в обеих плоскостях. Если стойка стояла неправильно, я немного наклонял ее и, заворачивая шурупы через подступенок в стойку, выставлял вертикально.

После установки всех проступей и подступенков на место я приклеил и прибил на все ступеньки и вокруг обеих площадок окантовку со скругленным ребром. Затем отверстия для шурупов заглушил дубовыми пробками, срезанными заподлицо. Циклей удалил излишки клея, зашпаклевал отверстия из-под гвоздей и зачистил всю лестницу. Перила

После окончания работ с полом на верхнем этаже, укладки дубовых планок и покрытия пола и лестницы светлой морилкой и тремя слоями полиуретанового лака я приступил к установке перил и балясин.

Чтобы придать перилам большую массивность, для поручней решил использовать грибовидную заготовку, прикрепленную сверху к основанию из пихты. Но сначала надо было отпилить стойки по высоте. Косые запилы на верхней части стоек я сделал циркуляркой с угловым редуктором и прижимным приспособлением. Угол установки диска — 22,5°.

Затем приложил длинную линейку к соседним стойкам, чтобы определить, на сколько стойки развернуты относительно друг друга. Как видно из рис. 3, который для ясности немного утрирован, стойки оказались немного развернутыми. На сами поручни это не влияет, просто несколько сложнее устанавливать поручни между соседними стойками. Для исправления ситуации я разметил верхнюю часть развернутой стойки и торцевым рубанком скосил ее так, чтобы скосы на стойках были в одной плоскости. Затем тем же рубанком подправил грани верхней части стойки. Всю стойку выравнивать таким способом не стоит, так как маленький разворот на глаз почти не заметен.

Затем установил основание поручней. Я прижал его к обеим стойкам на нужной высоте (в данном случае 865 мм) и ножом разметил угол подрезки непосредственно по основанию. Запилы сделал в стусле. Основание поручня прикрепил к концевым стойкам парой 75-мм оцинкованных шурупов. Отверстия для шурупов закрылись грибовидной частью поручня, который я прикрепил к основанию на клею и шурупах, завернутых снизу.