Кровля из шифера

Кровля из шифера – удобный кровельный материал. Он относительно дешевый, долговечный и простой в устройстве.

На дощатую обрешетку шифер укладывают следующим образом.

Сначала укладывают нижний ряд под карнизом, затем следующие – до самого конька. Для того чтобы удержать довольно тяжелый лист шифера и выровнять его, прибейте к нижнему брусу обрешетки по две скобы из оцинкованного стального листа. Загнутые концы скоб смогут придержать лист шифера.

При необходимости листы шифера предварительно распиливают. Для того, чтобы лист шифера легче распилился, смочите его с двух сторон по линии разреза.

Для крепления листов приобретите специальные шиферные гвозди длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой. Прибивайте гвозди в местах соединения листов и обязательно на гребне, подкладывая под головки уплотнительные шайбы из резины.

Во избежание повреждения шифера подготовьте отверстия под гвозди при помощи дрели, смочив место сверления водой. Обычно делают отверстия гвоздем.

Но в этом случае положите под шифер деревянный шаблон полукруглой формы. Он должен плотно прилегать к шиферу.

Вышележащие ряды шифера должны перекрывать нижележащие на 10–14 см. И чем круче скат, тем меньше делают перекрытие. В горизонтальных рядах листы укладывают внахлестку на целую волну.

Не допускайте неплотностей в местах нахлестки шифера. Неплотности в местах нахлестки листов шифера, через которые на чердак проникает вода, герметизируют мастиками и замазками. Мастику готовят при температуре не ниже 90°С из тугоплавкого битума - 47 %, растворителя (соляровое масло) - 28 %, наполнителя (известь-пушонка) -12 % и волокнистого наполнителя (шлаковата)- 13%.

Готовят мастику, строго соблюдая меры противопожарной и личной безопасности. Крепкую посуду заполняют мелкорубленым битумом и плавят на медленном огне до температуры 200 - 220°С. Различные примеси и пену удаляют жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Посуду с битумом снимают с огня и относят на расстояние, не менее чем пять метров. В битум небольшими порциями вливают растворитель при тщательном перемешивании. В эту массу добавляют наполнитель, также небольшими порциями и при тщательном перемешивании.

Наполнитель подогревают до температуры 110°С. Мастику применяют горячей, нанося ее шпателем или кельмой, штукатурной лопаткой, отрезовкой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не задерживалась вода. Замазку готовят из одной части цемента и одной-двух мелкого песка. Чтобы она не трескалась при высыхании, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты или шерстяных очесов, мелко рубленной стеклянной ваты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают. Можно приготовить замазку из олифы и мела. Места, промазанные мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской. Мелкие трещины замазывают меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные повреждения наклеивают тканевые заплаты. Место под них очищают, грунтуют олифой, сушат. Заплаты наклеивают на густотертой масляной краске, тщательно приглаживают, сушат и закрашивают. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого места, а окрашивание выполняют на 3-5 см больше размера заплаты. Пробоины замазывают цементным раствором состава 1:1, хорошо их заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают.

Крышу с выветренными листами окрашивают. Предварительно покрытия очищают и обметают сначала жесткой метковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.

При замене большого количества плиток их разбирают от конька к карнизу. Из опалубки выдергивают все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и выполняют новое покрытие.

При ремонте воротников дымовых труб и слуховых окон заменяемые плитки или их части, выводящие на края фартуков, укладывают с перекрытием на 60-70 мм. Крепят шурупами так же, как плитки. Волнистые листы с отколотыми краями, трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа располагают мостики и надежно закрепляют их за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой проводят ремонт.

Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы, во всех смежных листах выше лежащегося ряда также ослабляют крепления, если необходимо, извлекают.

Удаляя гвозди гвоздодером, под его лапу подкладывают доску. Новый лист укладывают вдвоем, один приподнимает листы, ослабленные сбоку и сверху, другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы или гвозди ставят на место.

Поврежденный конек освобождают от креплений и, удалив, ставят новый и закрепляют его.

Отверстия в плитках или шифере под гвозди или шурупы сверлят. Пробивка пробойником или крупным гвоздем исключена, поскольку материалы при этом колются, образуются трещины.

Чтобы обеспечить подвижность кровли при температурных перепадах и деформации, диаметр отверстий сверлят на 2 мм больше диаметра крепежных деталей.

Кровлю из волнистых асбестоцементных листов выполняют, как правило, без герметизации соединений с уклоном 20 и 25%. При таком уклоне исключается проникновение воды в под кровельное пространство через поперечные и продольные сопряжения шифера при интенсивных ливнях с ветром, а также при таянии снега.

Листы укладывают попутно с направлением розы ветров, что также уменьшает попадание осадков в образующиеся на стыках щели.